Comme quoi le vieux proverbe français a du vrai ailleurs aussi même si l’échelle de températures n’est pas forcément la même, il y a eu encore quelques matins un peu frais au mois d’avril. Mais [...]

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La mort de Napoléon, à Longwood House, sur l’île de Sainte-Hélène. (© Rijksmuseum d’Amsterdam - Domaine public - www.rijksmuseum.nl)

Colonne commémorative du retour de Sainte-Hélène des cendres de Napoléon, au Val-de-la-Haye près de Rouen. Ici les restes de l’empereur furent transbordés de la Normandie à la Dorade, pour aller jusqu’à Paris. (Wikimedia commons - © Giogo - CC BY-SA 4.0 - creativecommons.org)

Une seule date ce trimestre, mais quelle date ! Le 5 mai 1821 s’éteint sur l’île tropicale de Sainte-Hélène l’empereur déchu Napoléon I^er. Inhumé sur place à la va-vite, l’homme qui fit trembler l’Europe entière ne possède plus que quelques pieds de terre volcanique, au fond d’un vallon perdu et humide. En France, le roi Louis XVIII n’a nullement l’intention de faire cas des ossements de ce petit général corse, à ses yeux un simple aventurier doublé d’un usurpateur. Et comme les Anglais n’ont de toute manière aucune intention de les rendre, tout va pour le mieux dans le meilleur des royaumes de France possible…

Vingt ans plus tard, la dynastie des Bourbons a cessé de régner. Son ultime représentant, le dédaigneux Charles X, a été prié en 1830 d’aller se faire guillotiner ailleurs, après un énième soubresaut populaire. Sur le trône, le roi-bourgeois Louis-Philippe entend réconcilier les Français de toutes obédiences, en demandant officiellement à Sa Majesté la reine d’Angleterre, la jeune et pimpante Victoria, le retour des cendres en Europe. Les relations plus apaisées entre les deux États facilitent les démarches.

Après un long voyage aller-retour, la frégate Belle-Poule revient en France lestée de son macabre chargement et mouille en rade de Cherbourg, le 30 novembre 1840. C’est là que l’on transfère le sarcophage sur le pont du paquebot vapeur Normandie, qui met le cap sur Le Havre. La remontée de la Seine jusqu’au Val-de-la-Haye, en aval de Rouen, prend des allures de triomphe : coups de canons, vivats d’une foule immense, haies d’honneur… Bref, les Normands n’ont pas oublié et rendent hommage à celui qui leur avait si souvent rendu visite.¹
 

1) Voir « Quand Napoléon Bonaparte visitait la Normandie » in Patrimoine Normand n°116.

À Cherbourg en 1840, transbordement des cendres de Napoléon depuis le pont de la Belle Poule, en provenance de l’île de Sainte-Hélène, sur celui du vapeur Normandie, qui remontera la Seine jusqu’au Val-de-la-Haye. Gravure de Victor Adam en 1840 ou 1841, 22.2 × 30.8 cm. (© Achat en 1907 - Rijksmuseum d’Amsterdam - Domaine public - www.rijksmuseum.nl)

Article publié dans Patrimoine Normand n°117, par Stéphane William Gondoin. 

Villa du temps retrouvé, façade avant et jardin restitués en images de synthèse. (© Studio Noovae)

Statue de Marcel Proust à Cabourg. (Photo Rodolphe Corbin © Patrimoine Normand)

On connaît le rapport particulier unissant Marcel Proust à la cité balnéaire de la Côte Fleurie, devenue sous sa plume la légendaire Balbec. Au célèbre Grand Hôtel plus particulièrement, il écrivit une large partie de son roman, toujours dans la même chambre, la seule qu’il voulait occuper. Les liens entre l’œuvre et l’une de ses sources d’inspiration, méritaient bien une mise en valeur.

Ce sera chose faite ce printemps, avec l’ouverture au public, dans une authentique demeure balnéaire de Cabourg, de la Villa du temps retrouvé, au terme de deux ans de travaux de réhabilitation et d’aménagements. Sous la vigilance de M. Tristan Duval, maire de la commune, et d’un comité scientifique, le chantier a été réalisé par l’agence d’architectes Sunmetron, avec le cabinet d’architectes Lemoal & Lemoal, ainsi que l’ageNCe Nathalie Crinière, pour les aménagements intérieurs. Jardins extérieurs, jardin d’hiver, salons de musique ou de jeux, salle de réception, tout a été imaginé de manière à permettre aux visiteurs une immersion totale dans l’atmosphère de la Belle Époque, quand jolies dames à longues robes et ombrelles arpentaient le front de mer au bras d’élégants coiffés de canotiers.

Pour l’occasion, de nombreuses institutions ont été sollicitées et ont accepté de prêter des œuvres contemporaines, comme la Bibliothèque nationale de France, la Réunion des musées métropolitains rouennais ou encore le MuMa du Havre : au programme Monet, Rodin, Boudin, Debussy, Renoir… La dernière salle du parcours, conçue comme un cabinet de dessin, mettra l’accent sur le processus créatif de Proust. Nous l’avouons, nous sommes impatients d’ouvrir cette porte sur le temps retrouvé !
 

Article publié dans Patrimoine Normand n°117, par Stéphane William Gondoin. 

L’abbaye du mont Saint-Michel est inscrite, avec sa baie, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. (© Rodolphe Corbin)

Saint Ouen, évêque de Rouen, favorisa au VIIe siècle l’implantation de monastères dans son diocèse. Vitrail de l’abbatiale de Fécamp. (© Stéphane William Gondoin)

Cette année, nous avons décidé de consacrer notre numéro hors-série aux abbayes de Normandie, édifices multiséculaires qui comptent parmi les éléments majeurs du patrimoine de notre région. Comme toujours à Patrimoine Normand, nous avons souhaité explorer le sujet à fond et vous proposer un voyage dans l’histoire du mouvement monastique, depuis ses origines jusqu’à nos jours.

On ne sait à quelle date apparaissent les premiers monastères dans notre province, mais il en existe dès la fin du IV^e siècle. L’évêque de Rouen Victrice († v. 410) évoque, dans un discours adressé aux fidèles, la « foule compacte des moines épuisés par les jeûnes » et le chant du « chœur des vierges dévotes et pures », autrement dit des nonnes. Aucune institution n’est cependant localisée et ne survit aux Grandes Invasions qui, à partir de 407-410, emportent tout sur leur passage.
 

Aux temps reculés

C’est à compter du VI^e siècle que l’on relève les premiers mentions attestant dûment des monastères. Ils naissent généralement à l’initiative de pieux personnages décidant de se retirer dans un lieu isolé où il fondent un ermitage, seuls ou avec une poignée de compagnons. Il y a là une volonté de retrouver la pureté du christianisme des origines et d’imiter l’expérience du Christ dans le désert. La réputation de sainteté de ces hommes attire quantité de disciples ; bientôt s’agrègent autour d’eux des communautés plus ou moins nombreuses. Tel est le cas de Nanteuil (Manche, auj. Saint-Marcouf) dû à saint Marcouf, de Cerisy-la-Forêt (Manche) à saint Vigor de Bayeux, ou de Saint-Évroult (Orne) au personnage éponyme. Au VII^e siècle, un vaste mouvement de fondations s’enclenche dans l’est de notre région, grâce notamment aux saints Wandrille et Philibert, sous le dynamique épiscopat de saint Ouen († 686) à Rouen : Fontenelle (auj. Saint-Wandrille), Jumièges, Fécamp, Montivilliers pour les plus célèbres. Au total, il existe à l’époque carolingienne une trentaine d’abbayes masculines ou féminines répertoriées dans nos cinq départements. Après avoir longtemps hésité sur la règle monastique à appliquer, c’est finalement celle rédigée par saint Benoît de Nursie qui s’impose partout, suite aux conciles d’Aix-la-Chapelle de 816-817.

La crypte de l’église paroissiale de Saint-Marcouf (Manche), à l’emplacement de l’abbaye mérovingienne de Nanteuil. (© Stéphane William Gondoin)

Tour-lanterne et croisée du transept de l’abbatiale de Fécamp. Cet établissement fut, après l’arrivée de Guillaume de Volpiano, à l’origine de la renaissance du monachisme normand. (© Stéphane William Gondoin)

L’abbaye de Jumièges, l’un des fleurons de l’architecture romane en Normandie. (© Stéphane William Gondoin)

Du néant à l’apogée du monachisme normand

841 constitue une date majeure dans l’Histoire de la Normandie : au mois de mai de cette année-là, une flotte de navires remonte la Seine, saccage Rouen et probablement l’abbaye Saint-Ouen, pille Jumièges de fond en comble, obtient de Fontenelle le versement d’une rançon. Les « hommes du Nord »¹ font leur apparition dans ce qui bientôt deviendra leur domaine, la Normandie.

En six décennies, les Scandinaves éteignent un à un tous les foyers monastiques ; seule une communauté de chanoines réussit à se maintenir sur le mont Saint-Michel. Lorsque Rollon reçoit en 911 « les terres situées de l’Epte jusqu’à la mer », des mains du roi Charles le Simple, il hérite d’un pays où il n’existe pratiquement plus aucune structure administrative ou religieuse. Converti au christianisme dès 912, il relève de ses cendres l’abbaye Saint-Ouen de Rouen. Son fils et successeur, Guillaume Longue-Épée (v. 927-942), tente pour sa part vainement de redonner vie à Jumièges. Il faut attendre le principat de Richard I^er (942-996) pour constater une renaissance timide, mais durable, à Fontenelle en 960 d’abord, au mont Saint-Michel en 966 ensuite ; là, les chanoines réputés pour leur manque de zèle religieux sont remplacés par des moines venus de Fontenelle.

Autour de l’an mille, les Normands et leurs ducs traînent encore une réputation de pirates mal civilisés. C’est donc un véritable exploit qu’accomplit Richard II (996-1026), en attirant sur les rives de la Manche Guillaume de Volpiano († 1031), administrateur hors-pair doublé d’un esprit de haut vol. Guillaume prend la tête du monastère de Fécamp, appelé à devenir en quelques années la pépinière de cadres dont la Normandie a besoin.

Gisant de Guillaume Longue-Épée, fils et successeur de Rollon. Il tenta de relever Jumièges de ses ruines en 940. (© Stéphane William Gondoin)

C’est cependant sous le principat de Guillaume le Conquérant (1035-1087) que débute le véritable âge d’or des abbayes normandes. Les fondations se multiplient, à l’initiative du couple ducal (la Trinité et Saint-Étienne de Caen) ou de nobles de haut rang : Troarn, Saint-Évroult, Lessay, Grestain… Voici le temps des fastueuses constructions romanes, marquant le degré élevé de maîtrise des architectes normands, et des manuscrits patiemment confectionnés aux enluminures d’une beauté à couper le souffle. Un établissement marque plus particulièrement cet apogée : le Bec-Hellouin, où Lanfranc de Pavie, intellectuel réputé et respecté, crée une école. De ce petit coin verdoyant de la vallée de la Risle, partiront quantité de hiérarques appelés à occuper les plus hautes fonction en Normandie, mais également en Angleterre : entre 1070 et 1139, le Bec fournira à lui seul pas moins de trois archevêques de Canterbury, primats d’Albion.

Vestiges de l’abbaye de Savigny, qui fut au XII^e siècle le siège d’un ordre puissant. (© Stéphane William Gondoin)

Évangéliaire de Préaux (Eure), réalisé dans le scriptorium de ce monastère normand dans le dernier quart du XIe siècle. (Additional 11850, f. 17v – © The British Library - Domaine public - www.bl.uk)

Renouveau et déclin du monachisme

Vers la fin du XI^e siècle, nombre de consciences mystiques ne trouvent plus dans le monachisme bénédictin « traditionnel » la simplicité d’existence, le dénuement et la communion avec Dieu qu’ils recherchent. Certains renouent avec la grande tradition de l’érémitisme chrétien et partent à la recherche d’un « désert » où s’installer, pour prier dans la solitude. Sous nos latitudes, on les retrouve généralement dans des forêts profondes, à l’écart des principales voies de communication. On assiste donc au même phénomène qu’à l’époque mérovingienne, avec des regroupements de disciples autour d’une ou de plusieurs figures charismatiques. Ainsi naissent des abbayes qui enfanteront des ordres nouveaux, telles Fontevraud, Prémontré, Chartreuse, Tiron, Cîteaux...

En Normandie, un certain Vital s’implante à Savigny, à l’extrême sud de la Manche, à la lisière avec la Bretagne et le Maine. L’ordre de Savigny, qui se diffuse à partir du monastère éponyme (fondé officiellement en 1112), comprendra jusqu’à une bonne trentaine d’abbayes, principalement disséminées dans le nord-ouest de la France et en Angleterre. Souhaitant renouer avec la pureté originelle de la Règle de saint Benoît, les moines de Savigny, partageant les mêmes aspirations que les cisterciens, finiront par s’intégrer à ceux-ci en 1147-1148. Si les ordres réformés ont une influence durant tout le XII^e siècle, c’est bien l’ensemble du mouvement monastique qui entre en régression à partir du XIII^e siècle. On rebâtit certes un peu partout de beaux édifices dans le style né en Île-de-France (Saint-Wandrille, Bec-Hellouin, Jumièges, Saint-Étienne de Caen…) et que nous appelons aujourd’hui « gothique ». On constate cependant un relâchement général de la discipline, avec à la clef des excès notables.

Dans les années 1300-1340, les abbayes subissent de plein fouet l’érosion de la rente foncière, doublée de constantes dévaluations monétaires. Le pire reste à arriver : les conflits violents qui se succèdent du XIV^e au XVI^e siècle, guerre de Cent Ans et guerres de Religion, apportent leur lot de dévastations. Mais c’est la systématisation du régime de la commende, dans la foulée du concordat de Bologne de 1516, qui précipite le déclin : désormais nommés par le roi de France, les abbés commendataires n’ont cure de leurs abbayes et ne mettent quasiment jamais les pieds sur place, se contentant de percevoir et de dilapider une large part des revenus perçus. Malgré le sursaut initié au XVII^e siècle par les moines de la congrégation de Saint-Maur, grands bâtisseurs et grands intellectuels devant l’Éternel, la plupart des monastères sont pratiquement vides à la veille de la Révolution.

L’abbaye de Saint-Évroult a malheureusement servi de carrière de pierre. (© Stéphane William Gondoin)

Vestige de l’époque carcérale au mont Saint-Michel, cette porte de cellule d’aspect fort peu engageant… (© Stéphane William Gondoin)

De la destruction à la préservation

Les autorités expulsent les derniers religieux en 1790-1791 et toutes les abbayes sont confisquées et la plupart vendues au titre des biens nationaux. Celles qui restent dans le domaine public connaissent les destinations les plus étonnantes : prison au mont Saint-Michel, bâtiments municipaux à Caen, Rouen ou Fécamp, centre équestre et centre de remonte au Bec-Hellouin… Les acquéreurs des autres sites les exploitent de diverses façons : brasseries, entrepôts, fermes, manufactures, résidences bourgeoises et malheureusement… carrières de matériaux ! Longues-sur-Mer, Jumièges, Saint-Évroult, Savigny, Préaux et tant d’autres, sont démantelées et vendues gouttière par gouttière, tuile par tuile, pierre de taille par pierre de taille… Effaré par les dégâts, Victor Hugo comparera Saint-Wandrille à une « auge magnifique où s’ébat un hideux pourceau dévastateur nommé Lenoir », du nom du propriétaire de l’époque. Il s’indignera de même au mont Saint-Michel : « C'est une dévastation turque. Figure-toi une prison, ce je ne sais quoi de difforme et de fétide qu'on appelle une prison, installé dans cette magnifique enveloppe du prêtre et du chevalier. Un crapaud dans un reliquaire. Quand donc comprendra-t-on en France la sainteté des monuments ? »

Et c’est précisément alors, notamment grâce à son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, dont le personnage central n’est autre que le sanctuaire lutécien, que l’on commence à prendre conscience de cette « sainteté des monuments ». À l’initiative de Prosper Mérimée naît en 1840 la notion de monument historique et de protection, avec la volonté manifeste de sauvegarder ce qui peut encore l’être. Notre dette vis à vis de ces personnages reste incommensurable.

Les bâtiments mauristes (XVII^e siècle) de l’abbaye Saint-Étienne de Caen abritent aujourd’hui les services de mairie. (© Rodolphe Corbin)

L’abbaye Saint-Martin de Mondaye abrite toujours une communauté de chanoines prémontrés. (© Rodolphe Corbin)

De nos jours, les monastères normands ont pour certains retrouvé leur vocation religieuse, comme le mont Saint-Michel, le Bec-Hellouin, Saint-Wandrille ou Notre-Dame-du-Pré de Valmont. D’autres sont aux mains d’établissements publics, d’associations ou de simples particuliers, qui s’investissent sans compter. Chacun veille attentivement sur le monument dont il a reçu la charge, afin que les générations futures profitent à leur tour de ces legs admirables de notre passé.

De nos jours, les monastères normands ont pour certains retrouvé leur vocation religieuse, comme le mont Saint-Michel, le Bec-Hellouin, Saint-Wandrille ou Notre-Dame-du-Pré de Valmont. D’autres sont aux mains d’établissements publics, d’associations ou de simples particuliers, qui s’investissent sans compter. Chacun veille attentivement sur le monument dont il a reçu la charge, afin que les générations futures profitent à leur tour de ces legs admirables de notre passé. Ce sont tous ces aspects que nous vous convions à approfondir en notre compagnie. Vous pouvez d’ores et déjà commander ce numéro exceptionnel, dont la parution est prévue au moi de juillet, en utilisant le bon de réservation ci-dessous.

Hors-série « Abbayes de Normandie » :

 

Sortie prévue juillet 2021.

Pré-commande :
- Frais d'envoi offert jusqu'au 20 juin 2021 ;
- Réception prévue à partir du mois de juillet 2021.

 

PAGINATION : 116 pages ; PRIX : 12,00 €

 

Article publié dans Patrimoine Normand n°117, par Stéphane William Gondoin. 

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Pour une fois, la découverte de la semaine n’est pas sponsorisée par la NHK ou mon primeur mais par une librairie de Kichijoji ! L’autre jour, alors que Messire avant encore un peu de mal [...]

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Une fois encore le blog est plus adapté à ma réflexion qu'un post sur les réseaux sociaux. Et le moyen de rejoindre deux passions : le vélo et les bibliothèques.

En ce moment, nombre de bibliothèques s'intéressent à l' EMI (Education aux Media et à l'Information)  une connaissance essentielle à l'ère de la post-vérité ou les fake news n'ont jamais autant circulé, et surtout quand les bibliothèques se veulent des fabriques du citoyen.

J'ai donc un exemple interessant à proposer à l'analyse : M6 a réalisé un reportage sur la révolution du vélo dans son émission Enquête exclusive : "la révolution deux-roues",  cette émission est souvent dans la dramatisation des faits qu'elle décrit, pour exemple le début du résumé de l'émission :

"À Paris, pour de nombreux cyclistes, le bitume s'est transformé en zone de non-droit. Ils grillent les feux rouges, ne respectent pas les priorités, téléphonent en pédalant, roulent sur les trottoirs, ignorent les piétons. « Chouchoutés » par les responsables politiques, de plus en plus de cyclistes se croient au-dessus des lois."

Ce qui m'a interpellé dans ce reportage c'est le passage sur la "bike life", nouveau phénomène qui met les jeunes en selle. 

La série "Biclou" du Parisien a fait un épisode sur le même sujet : "la bikelife parisienne". quand j'ai regardé l'épisode de Biclou, j'avais quasiment la larme à l'oeil en me disant, c'est chouette cette mode qui décolle les jeunes de leur écran et les fait s'aérer et, voire même, est un facteur d'intégration et de réussite avec des gamins de banlieue qui au lieu de chercher à faire carrière dans le foot deviennent des champions du vélo. Ce mouvement urbain m'a rappelé les riches heures du Hip-Hop, tout comme j'étais et suis toujours impressionnée par les danseurs, j'étais cette fois impressionnée par les figures enchaînées par ces mômes à vélo,  impressionnée de cette aisance (moi qui ne sait quasiment pas lâcher les mains de mon guidon) et sur le nombre de kms parcourus dans Paris qu'ils connaissent par coeur. Ce reportage montrait la belle solidarité de ce mouvement, bref la larme à l'oeil je vous dis. 

Et puis le reportage d'"enquête exclusive" sur le même sujet qui montre un petitcon adolescent que sa mère laisse partir, sachant qu'il va faire n'importe quoi, se mettre lui et d'autres en danger. Mais le pire est à venir avec des images terrifiantes de gamins sur une roue qui se faufilent entre bus, voitures et piétons terrifiés ! La belle solidarité du reportage de "Biclou" se transforme en une horde de 300 cyclistes rassemblés que la police peine à déloger et qui partent à l'assaut de Paris prêts terroriser les braves gens. 

Bref, la peur au lieu de l'empathie ! Ou est la vérité ? certainement entre les deux, mais pour pouvoir faire ce constat il faut avoir vu les deux reportages et ne pas se limiter à celui qui va aller dans votre sens culturel : je ne regarde jamais "Enquête exclusive" :-)

Un chœur de lumière signé Lalique. Ce Christ domine l’autel et constitue la pièce maîtresse de l’œuvre. Il mesure près d’un mètre de hauteur pour soixante centimètres de largeur. Moulé d’une seule pièce, il pèse soixante kilos. (Photo Rodolphe Corbin © Patrimoine Normand.)

La lampe de sanctuaire a été réalisée en 1932. Elle se compose de six éléments de verre moulé satiné. Le tout est maintenu par une monture en métal chromé.(Photo Rodolphe Corbin © Patrimoine Normand)

La chapelle de Notre-Dame de Fidélité abrite un véritable trésor. En 1931, René Lalique y dépose son talent. Le chœur devient alors un lieu de recueillement totalement porté par la lumière. Après plusieurs années d’oubli, l’œuvre de Lalique est aujourd’hui restaurée. Visite guidée dans un lieu hors du commun.

C’est un événement sans précédent pour la communauté de Notre-Dame de Fidélité à Douvres-la-Délivrande. Le « Chœur Lalique » retrouve enfin son écrin d’origine après plus de dix années de restaurations successives. Il est vrai que les travaux étaient de taille : la chapelle de Notre-Dame de Fidélité comporte un ensemble liturgique exceptionnel, signé du maître verrier René Lalique. Trois verrières monumentales, deux colonnes lumineuses, une lampe, une porte de tabernacle, un retable avec six chandeliers surmonté d’un Christ et une table de communion constituent, dès l’origine, le projet de René Lalique. Au-delà de la beauté et de pureté virginale de l’ensemble, la réalisation de Lalique est aussi une prouesse technique innovante pour les années 1930.

« Je vous offre mon talent »

Sans la pugnacité et la volonté de René Lalique, jamais cet ensemble n’aurait vu le jour. En 1929 la communauté, devenue pensionnat de jeunes filles, s’apprête à célébrer son centenaire. La mère supérieure souhaite alors offrir au chœur de la chapelle tout juste achevé un Christ de verre, symbole de pureté et de fidélité. Très vite, le projet est pro...
 

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La maison du docteur Derrien, à Argences, siège de la Gestapo. (Coll. © P. Lesage)

Pendant la bataille de Normandie, des patriotes subissent des tortures-exécutions sommaires initiées par la Gestapo, notamment à Saint-Pierre-du-Jonquet dans le Calvados. Sur 28 morts découverts en ce lieu, 11 corps ne sont toujours pas identifiés et reposent dans le cimetière autour de l’église.

Dans la nuit du Débarquement, des parachutistes sont largués au-dessus de Dives-sur-Mer et aussi entre Touques et Honfleur, en raison d’une confusion entre l’Orne, le canal de Caen et la Touques. Les Allemands pourchassent alors sans relâche les habitants, torturant, déportant, exécutant tous ceux qui sont soupçonnés d’avoir accueilli, nourri, aidé des Alliés.

Après avoir exécuté, dès le 6 juin 1944, de 70 à 80 détenus de la prison de Caen (voir sur ce sujet Patrimoine Normand n° 81 à 83), la Gestapo s’installe un temps à Falaise, avant de s’établir à Argences, près de Troarn, dans la propriété du docteur Derrien, chef résistant fusillé à Caen. Alors qu’il est question d’évacuer Honfleur, les familles Bodenan-Beaumais-Lefebvre et des amis, tel que le photographe André Mulot, décident de se réfugier au château du Mont-Léger, sur les hauteurs de Pont-l’Évêque. Le petit groupe de Résistants entrepose des documents, fusils, munitions, brassards et installe radio, poste émetteur et imprimerie du journal intitulé Défense de la France.

Le 25 juin 1944, des officiers allemands décident une inspection de routine au château, après avoir remarqué des allées et venues inhabituelles. Des perquisitions en cascade provoquent l’arrestation de quelques membres de la famille Bodenan-Beaumais, et d’André Mulot, qui sont conduits à Pont-L’Évêque, puis à Argences. Après avoir frappé à coups de nerf de bœuf torsadé le bas-ventre et les fesses nues de Christiane Bodenan, et interrogé vivement les autres prisonniers, le chef SS Harald Heyns, dit « Bernard », part compléter les investigations au château de Surville et à Honfleur. Le 30 juin 1944, pendant son absence, il confie les patriotes à sa redoutable maîtresse, Marie-Clotilde de Combiens. Martyrisé depuis deux jours, André Mulot se sacrifie en avouant à M.-C. Combiens être le chef, pour sauver son fils et ses amis honfleurais. Il est emmené en voiture vers un lieu inconnu et disparaît pour toujours. Le 20 juillet 1944, la population ayant évacué Argences, la Gestapo dynamite la maison Derrien. Un square du souvenir rappelle ce lieu de souffrance.

Square du souvenir à l'emplacement de la maison Derrien, à Argences. (© Ghislain Quétel)

André Mulot, dont on n’a pas encore identifié le corps parmi les 11 tombes. (Coll. © Philippe Beaumais)

Après avoir exécuté, dès le 6 juin 1944, de 70 à 80 détenus de la prison de Caen, la Gestapo s’installe un temps à Falaise, avant de s’établir à Argences, près de Troarn, dans la propriété du docteur Derrien, chef résistant fusillé à Caen. Alors qu’il est question d’évacuer Honfleur, les familles Bodenan-Beaumais-Lefebvre et des amis, tel que le photographe André Mulot, décident de se réfugier au château du Mont-Léger, sur les hauteurs de Pont-l’Évêque. Le petit groupe de Résistants entrepose des documents, fusils, munitions, brassards et installe radio, poste émetteur et imprimerie du journal intitulé Défense de la France.

Après la Libération du Calvados, en septembre, des cadavres sont retrouvés dans l’eau boueuse d’un trou de bombe à Saint-Pierre-du-Jonquet. Deux ans plus tard, en novembre 1946, des sangliers déterrent quelques ossements au même endroit. Face à l’émotion soulevée par la découverte de ce charnier de 28 cadavres, un comité se crée et érige un monument en mémoire des martyrs.

 

Exigence de mémoire

En l’état actuel de la législation, il faut une demande écrite des familles, un arrêté communal pour l’exhumation des corps et une intervention auprès du parquet de Caen, basée sur l’article 87 du Code civil, pour le recueil de l’ADN. Une amende de 3 557 € est prévue par la loi envers ceux qui réalisent ou sollicitent un test génétique sans ordonnance médicale, injonction judiciaire ou projet de recherche strictement encadré.

Depuis de nombreuses années, des notoriétés et familles demandent de faciliter la procédure d’analyse ADN pour inhumer dignement les victimes du nazisme mortes pour la France. La loi bioéthique n’a toujours pas évolué ; les élus de la Nation s’honoreraient pourtant en proposant un amendement. En effet, tous les pays de l’Union européenne ont légiféré en ce sens, sauf… la Pologne et la France !

Sépultures des martyrs, dans le cimetière de Saint-Pierre-du-Jonquet. (© Ghislain Quétel)

VIDÉO Conférence : résistance normande Par Ghislain quétel :

Daté des années 4200-4000 avant J.-C., Le tumulus de Colombiers-sur-Seulles appartient à l’un des types les plus anciens du mégalithisme occidental dont il est, par ailleurs, le seul représentant en Basse-Normandie. (Photo Rodolphe Corbin © Patrimoine Normand.)

Chambre funéraire du tumulus de Colombiers-sur-Seulles. Ce monument est avant tout une tombe. (Photo Rodolphe Corbin © Patrimoine Normand)

Antérieur de deux mille ans aux pyramides égyptiennes ! Le tumulus de Colombiers-sur-Seulles, dans le Bessin, accuse 6200 ans d’âge. À ce titre, il est le plus vieux monument de pierre recensé en Normandie. Ce rare joyau néolithique vient d’être ouvert au public, après une longue campagne de restauration.

Le fruit de la sédentarisation

Pendant des milliers d’années, l’homme a vécu au gré de ses déplacements, vivant de cueillette et de chasse, sans cesse à la recherche de territoires plus ou moins hospitaliers où il prélevait sa subsistance. Jusqu’à la révolution néolithique : environ 5000 ans avant notre ère, des peuplades se fixent le long des côtes de la Manche où elles inventent… l’agriculture ! L’élevage se substitue peu à peu à la chasse, sans toutefois totalement la remplacer, et la cueillette cède une large place à la domestication des espèces végétales. Le chien, vieux compagnon des chasseurs, devient un animal familier. Bovins, chèvres, brebis, cochons sont domestiqués ; les céréales – orge, seigle, avoine… – côtoient les pois et les lentilles. Et le lin, appréciable source vestimentaire qui prend toute sa mesure en cette bande côtière favorable à son essor. Le chasseur-cueilleur nomade est devenu un paysan sédentaire indéfectiblement lié à sa terre, un nouveau mode de vie qui allait engendrer de nouvelles pratiques sociales et technologiques.

Ainsi naissent les premiers monuments mégalithiques : les cairns, simples empilements de pierres, dont relève celui de Colombiers-sur-Seulles ; c’est donc par abus de langage et souci de simplification qu’on l’appelle tumulus, ce terme impliquant un tombeau fermé (tumulus = tombe en latin), ce qui n’est pas le cas de notre rescapé du Bessin.

La chambre funéraire a un diamètre de 2,20m ; elle est pourvue d’un couloir d’1,50m de long. Les dalles verticales étaient surmontées d’une coupole dotée d’une voûte en encorbellement. (Photo Rodolphe Corbin © Patrimoine Normand)

Voici 6200 ans se généralise la pratique collective de rassembler les morts, non enterrés, dans des chambres funéraires cernées d’un édifice de terre et de pierre. Une architecture qui indique le désir de construire pour de nombreuses années ; peut-être pour l’éternité ? Faute de documents – et pour cause ! – rien ne nous permet à ce jour d’affirmer cette intention. Pendant ce temps, à proximité, les vivants se contentent de simples huttes de bois et de torchis, couvertes en chaume. Taillée ou polie, la pierre est au centre du savoir-faire de ces vigoureux ancêtres. La vannerie naît à cette époque ; et surtout la céramique, dont la seule apparition justifierait le nom de révolution néolithique. Certains historiens voudraient même faire démarrer l’Histoire, non à l’invention de l’écriture, mais lors de cette innovation technologique. Cette longue période ne prendra fin qu’avec l’avènement de l’Âge du Bronze, quelque deux mille ans avant notre ère.

De forme trapézoïdale très allongée, le « tumulus » (appelons-le ainsi, tout comme on nomme « tapisserie » la broderie de Bayeux !) de Colombiers est orienté d’est en ouest, ce qui témoigne déjà d’une évidente influence solaire qui prendra tout son sens dans les édifices religieux ultérieurs, jusqu’au plan-type du temple chrétien, dont le modèle culminera avec celui de l’église bénédictine. Les hommes prennent conscience de leur assujettissement aux forces de la nature ; parallèlement, apparaît le concept de puissance surnaturelle. La religion animiste succède à la magie. Par le biais de la stylisation, l’art passe de la représentation du réel à la création de symboles.

Le tumulus sert de tombeau ; pour autant, s’agit-il d’un monument religieux lié au culte des morts ? On peut le supposer, sans toutefois être en mesure d’en apporter la preuve. Ce qui est certain, c’est que, fruit d’un travail collectif, il constitue un lien entre le sol et ses habitants, il est le symbole de leur unité et de leur enracinement sur un territoire. Après des millénaires d’errance, la notion plus ou moins consciente de patrie n’est pas très éloignée de leur démarche : ils construisent là où ils se sont fixés et entendent y laisser des traces. Le tumulus exprime l’unité du groupe humain qui l’a bâti.

Très allongé (60 mètres), le tumulus est de forme trapézoïdale. Sa largeur varie de 9 à 16 mètres. (Photo Rodolphe Corbin © Patrimoine Normand)

Dans la chambre funéraire, Vincent Hincker, archéologue du Service départemental d’archéologie du Calvados, artisan de la restauration du tumulus.(Photo Thierry Georges Leprévost © Patrimoine Normand)

Un monument imposant et complexe

La masse du tertre est constituée de terre et de pierres accumulées sur une longueur de 60 mètres et une largeur de 9 mètres à l’ouest, et de 16 mètres à l’est. Elle a conservé en sa partie orientale une hauteur de 2,70 mètres. L’extérieur de l’édifice est ceinturé d’une succession de parements que forment des murets de dalles sèches en calcaire au minutieux appareil qui déterminent des terrasses.

Ce système de double parement fait progressivement place à un système plus complexe vers la partie la plus large du tumulus. La masse du tertre était à l’origine dotée d’un réseau de cloisons en bois disposées suivant un plan orthogonal : des cloisons transversales prenaient appui sur une cloison axiale unique disposée sur la ligne centrale de l’édifice. Faute d’un rôle architectural, à quoi les pièces déterminées par ces cloisons internes servaient-elles ? On l’ignore. Trois hypothèses principales s’affrontent dans leur interprétation : des unités de construction liées à la division du travail, modules individuels dévolus à chacun des auteurs du monument (solution d’ordre purement pratique) ; des chambres à vocation symbolique (explication d’ordre religieux) ; métaphore de la maison des vivants transposée dans celle des morts (hypothèse métaphysique relevant d’un pouvoir d’abstraction supérieur).

Conçue selon un plan circulaire de 2,20 mètre de diamètre, la chambre funéraire est cernée par une tranchée en forme de fer à cheval où ont pris place six grosses dalles verticales (dites orthostrates) qui supportaient une coupole composée d’une voûte en encorbellement. Son couloir d’accès d’1,50 mètre s’ouvre au nord, barré à l’extérieur par des dalles en forme de linteaux. Chambre et couloir tiennent dans un espace restreint de moins de cinq mètres de large entre la cloison axiale et le parement externe, témoin d’une étonnante disproportion entre l’ensemble du monument et sa raison d’être. Les pillages dont a été victime le tumulus nous privent, hélas ! de la connaissance de son mobilier et ne permettent pas de dire combien de défunts y trouvaient place.

Un parallèle a été fait entre ce type de monument et les pratiques de certaines peuplades actuelles, notamment malgaches, qui mettent leurs morts en des lieux comparables et les en sortent à intervalles réguliers, selon un calendrier immuable qui leur permet de se retrouver avec eux pour des rites ancestraux. Etait-ce le cas des premiers habitants du Bessin ? Là encore, on doit se limiter à des hypothèses.
 

Le menhir de Colombiers-sur-Seulles situé dans l’axe du monument. (Photo Rodolphe Corbin © Patrimoine Normand)

Près de deux siècles de recherches

Fouillé sommairement une première fois en 1830 par Arcisse de Caumont, le tumulus de Colombiers-sur-Seulles l’a été de nouveau par Edouard Lagnel en 1969, puis entre 1989 et 1997, sous la double direction franco-britannique d’Antoine Chancerel et de Ian Kinnes qui en font enfin une étude exhaustive. Deux ans plus tard, le Conseil Général du Calvados s’en porte acquéreur ; son service d’archéologie entreprend alors une scrupuleuse restauration qui s’est achevée ce printemps. Restauration, mais aussi valorisation : fléchage et aménagement du site, mise en place d’un panneau didactique expliquant le monument, surveillance et protection, visites pédagogiques. Un partenariat avec des organismes de formation professionnelle et d’insertion sociale a permis pendant cinq années d’associer dans le même chantier-école diverses catégories de stagiaires de 15 à 25 ans, de l’agglomération caennaise et du bassin virois. La renaissance de cet unique représentant normand du mégalithisme néolithique occidental le plus ancien (pour comparaison, les plus vieux dolmens de Carnac ne remontent qu’à la fin du III^e millénaire avant J.-C.), offre désormais un nouveau but de promenade pour les touristes de Normandie et d’ailleurs.
 

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